Именно так и никак иначе. На то он и фундамент, основа, на которой все держится. Поэтому относиться к нему надо крайне серьезно, строить обдуманно, а не лихим кавалерийским наскоком. Ошибки здесь могут быть непоправимыми.
Подумайте о типе и размерах фундамента, о том, как скажутся при его заложении свойства верхних слоев грунта и коренных пород, на которых будет стоять ваш дом. Надо учитывать уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания почвы.
Подготовительные работы
Первая конкретно выполняемая работа при этом должна состоять в том, что вам будет необходимо снять и убрать с места строительства верхний почвенный слой, на нем дом ставить нельзя. Толщина его составляет несколько десятков сантиметров, он богат перегноем и пойдет в дело на приусадебном участке, при создании клумб, цветников, парников и т. п.
Сняв почву, вы тем самым обнажили следующий слой, от того, каким он окажется, зависит весьма многое. Лучше всего, если грунт, в котором будет заложен фундамент, окажется однородным. При этом осадка постройки будет происходить равномерно, без перекосов.
Скальный грунт тяжел для работ, но зато не промерзает, не сжимается и не размывается. Траншеи под фундамент можно не пробивать, а закладывать его прямо на поверхности, предварительно выровняв площадку.
Гравий, хрящ промерзают не сильно, не размываются и не сжимаются. В них фундамент закладывается на глубине не менее 50 см.
Глинистые грунты плохи тем, что вспучиваются при замерзании, способны они и сжиматься, сдавливать фундамент с силой до 10 тонн на квадратный метр. В случае высокой влажности фундамент в них лучше закладывать на расчетную глубину промерзания, как и во всех других влажных грунтах.
Легко работать на песчаном грунте, который мало промерзает, сильно проседает под нагрузкой, хорошо пропускает воду. Глубина закладки составляет от 40 до 70 см.
Смеси из песка и глины называются супесями, если в общей массе содержат до 10 % глинистых частиц, и суглинками, если таковых от 10 до 30%. Они могут пропускать воду и промерзать по-разному, но все же лучше перестраховаться и закладывать фундамент не менее чем на расчетной глубине промерзания.
Кстати, все эти вещи будут заранее учитываться при разработке проекта специалистами, о необходимости чего уже было сказано. Если все же вы работаете самостоятельно, то нормативную глубину промерзания грунта вам подскажут в любой проектной или строительной фирме.
Возвращаясь к ходу работ, отметим, что после снятия верхнего почвенного слоя участок необходимо выровнять и отметить на нем место расположения фундамента, сначала просто прямоугольником, а затем делается полная разбивка. Для этого понадобятся колышки, веревки и прямоугольный треугольник для выверки правильности отбивки углов. Его катеты равны 60 и 80 см, гипотенуза -100 см.
После разметки вынимается грунт из траншей. Глубина их, как уже говорилось, зависит от типа грунта, уровня его промерзания, уровня залегания грунтовых вод (далее - УГВ). Давайте при этом выделим несколько конкретных случаев.
Так, если грунты достаточно сухие, при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем более чем на 2 м глубину промерзания грунта, то фундамент закладывается на глубине не менее 50 см.
На глубину промерзания, но с допуском замены части фундамента, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием, производится закладка, если зимой УГВ составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но больше глубины промерзания грунта.
Также на глубину промерзания или даже немного глубже закладывается фундамент, если расстояние от УГВ до поверхности меньше глубины промерзания грунта.
Виды фундамента
Теперь о том, какие бывают фундаменты. По материалу - самыми разными (рисунок 1): чисто бутовыми, кирпичными, бутобетонными, кирпичными на бутобетонном или бутовом основании, бутовыми на песчаной подушке. Рисунок 1. Некоторые виды фундамента из различных материалов: а - бутовый; б - бутобетонный; в – кирпичный на бутобетонном основании; г – кирпичный.
По конструкции фундамент может быть непрерывным ленточным, или отдельными столбами – столбчатым (рисунок 2). Первый вариант лучше использовать для зданий с подвалами, тяжелыми кирпичными или бетонными стенами. Он не требует особенно много материала, т. к. применяется при неглубоком заложении, при этом надежен и прочен. Материалы могут использоваться разные и в разном сочетании.
Рисунок 2. Виды фундаментов по конструкции: а – ленточный (1-стена; 2- цоколь; 3 – отмостка; 4-раствор цемента; 5-гидроизоляционная прокладка; 6 – лага; 7 –пол); Б – столбчатый (1-стойка; 2-анкер; 3 –столб; 4 –лаги).
Отметим, что нет особого смысла на всей высоте фундамента выдерживать одинаковую ширину. Верхнюю часть можно сделать уже, по толщине будущей стены. Прочность при этом ничуть не уменьшается, а стройматериалы экономятся заметно.
При использовании бутобетона для строительства ленточного фундамента на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см, в который помещают бутовый камень. Таким образом наращиваются слои до самого верха, Наименьшая толщина стен фундамента из бутобетона составляет 35 см, из бутового камня на растворе - 50 см.
Кстати, давайте «откроем велосипед», вспомнив способ приготовления бетона. Он отличается от строительного раствора - смеси цемента с водой и песком тем, что в состав бетона обязательно входит щебень или гравий. Цемент необходимо смешать с песком до получения однородной массы, затем добавить щебень, вновь перемешать и постепенно долить воду.
Учтите, что известково-шлаковый и известково-пуццолановый цементы для изготовления железобетонных элементов непригодны и рекомендуются только для кладочных растворов. Бетонные конструкции, отлитые с применением портландцемента, следует увлажнять в течение недели. При использовании пуццоланового цемента этот срок увеличивается вдвое.
Столбчатый фундамент чаще используется для легких, деревянных или каркасных построек. Столбы из хорошо обожженного красного кирпича, бутобетона, бетона обязательно ставятся под углы постройки и через каждые 1,5-2,5 м по периметру - под простенки, балки и др. Минимальные размеры кирпичного столба составляют 510x510 мм, бутобетонного — 600x600. Их необходимо армировать через каждые 25-30 см по высоте сеткой из арматуры или проволокой.
Верхняя, поднимающаяся над землей 50 см или больше часть фундамента, на которой уже ставятся непосредственно стены, называется цоколь. Его прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям особо важны. Для строительства цоколя используется хороший красный кирпич, бетон, камень.
Верх цоколя обязательно должен быть ровным, для этого он заливается цементным раствором, заглаживается. После высыхания раствора на цоколь кладется гидроизоляционная прокладка. Подробнее об этом скажем чуть ниже, При столбовом фундаменте роль цоколя играет забирка - стена между столбами, которая делается обычно из тех же материалов, что и сами столбы. Толстой она не бывает, делается в кирпич или полкирпича, если бутовая - до 30 см ширины. В глинистом грунте под забиркой размещается слой песка толщиной до 20 см, а сама забирка заглубляется в грунт тоже на 20-30 см. Не забудьте при строительстве оставить в цоколе или забирке по одному отверстию для вентиляции с каждой стороны дома. Их стандартный размер - 140x140 мм, высота расположения должна быть не менее 150 мм от земли. На зиму можно забить эти отверстия деревянными пробками, которые к лету обязательно надо вынуть.
Гидроизоляция
Теперь о защите фундамента вашей постройки от влаги. Для этого, прежде всего, необходимо сделать так называемые отмостки (рисунок 3).
Ширина их составляет до 1 м с обязательным уклоном поверхности от стены. Вокруг фундамента снимается слой грунта толщиной 10-15 см, вместо него засыпается и трамбуется глина, которая и образует необходимый уклон. Сверху на нее укладывается слой щебня или битого кирпича с песком, на него цементный раствор. Отмостка окантовывается водоотводной канавкой, которая бетонируется или в нее просто укладывается распиленная вдоль труба.
По верху цоколя обязательно укладывается гидроизоляции (рисунок 4). Она может состоять из слоя цементного раствора в 2-3 см толщины, который после железнения и высыхания застилается одним слоем рубероида.
Рисунок 4. Схема устройства гидроизоляции подвала: 1-изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2- слои цементной штукатурки и битума; 3-цементный пол; 4-нижний слой бетона; 5-трамбованная глина.
Для железнения, которое хорошо защищает постройку от проникновения сырости, можно посыпать свежий раствор по верху цоколя тонким слоем сухого цемента, который хорошо загладить. При высыхании образуется не пропускающий влагу слой.
Применяется для гидроизоляции битумная мастика из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 просеянной гашеной извести. Толщина слоя должна составлять до 1 см, наносить его лучше не сразу, а в 2— 3 приема. Еще надежнее покрыть верх фундамента мастикой и рубероидом дважды. Слой гидроизоляции должен находиться на высоте примерно в 20 см от поверхности грунта.
Раз уж мы говорим о защите от влаги, то давайте упомянем сразу в этом отношении и о подвальных помещениях. В них, кроме обычной гидроизоляции по верху цоколя, защита кладется еще и на полу и стенах. Если УГВ ниже пола подвала, то его наружные стены покрываются двойным слоем битума. Пол трамбуется слоем глины толщиной до 25 см, на него укладывается 5 см бетонного раствора. Когда раствор высыхает, то покрывается битумной мастикой и двумя слоями рубероида. Далее опять следует слой бетона, который выравнивается и железнится.
Когда УГВ выше пола, работа делается по-иному. Снаружи стены заштукатуриваются раствором цемента, затем покрываются битумной мастикой и рубероидом, потом опять мастикой. Этот слой должен быть минимум на 0,5 м выше УГВ. Проем между грунтом и стеной подвала забивается глиной. На полу подвала трамбуется слой глины, как говорилось выше, и проводятся почти так же все остальные работы, только слои бетона должны быть вдвое толще.
Ссылка на источник: http://newageshow.ru/funda.shtml
